厄立特里亚｜地形多样，自然景观丰富
非洲的星空璀璨夺目，这是不争的事实，良好的能见度造就了一个美丽的夜空，最好的时候就是停电时，周遭一片漆黑,夜空一片灿烂，拿着星图可以遥指太空，一一对应，或是安安然的呆望……
在厄特是可以的，这样的机会时时出现，当自己置身于一片完全的黑暗中时，不能视物，唯一能够感觉到的就只有自己思想的存在，这是一种另类感觉。
阿斯马拉大教堂
著名的阿斯马拉大教堂（圣约夫大教堂）矗立在市区最中心的主干道，基本上可以算是阿斯马拉为数不多的最著名且最整洁的建筑物之一了。
教堂高耸的钟塔几乎成为了阿斯马拉的最高点，站在远处的谷物市场和遥远的贫民窟，甚至是阿斯马拉北部的仙人掌林，都可以清晰或朦胧的看到这个厄特最高天主教堂的砖红色钟塔。
进入圣约夫教堂的庭院内，映入眼帘的宽体教堂结构实在是让人对此赏心悦目，欧式的长体窗配以井然排列的墙壁图案，让人实在很难想像这是在阿斯马拉，而更象极了欧洲。
罗马剧院
砖红色的建筑似乎有意点缀这个古朴的城市中一丝浪漫主义格调。
帝国影院
古老的帝国影院曾始建于墨索里尼占领后的意大利法西斯时代，典型的修饰艺术加之主干道旁飞速驶过的汽车，实乃给人以古典的优雅和现代的高速化运行相碰撞的契机与感官上的刺激。
阿斯马拉大学旧址
从市区主干道往酒店方向走，无意间看到了意大利学校的旧址，后在厄特独立解放战争后改建为阿斯马拉大学，现今阿斯马拉大学已搬迁至新址。
阿斯马拉大清真寺
由于伊萨亚斯执政后的厄立特里亚一直出于宗教极端管控的政策之下，国家官方只认可民间的三种宗教：伊斯兰教逊尼派，天主教和东正教。
而其他的人文宗教乃至传统宗教和非洲早期多神教派及无神论者则在这白色恐怖的二十几年时间里被打压的干干净净的，所以如今的厄立特里亚基本只有三类宗教人群分别为逊尼派穆斯林，天主教徒和非洲东正教徒。
阿斯马拉大清真寺虽谈不上豪华，但也算当地比较杰出的宗教建筑之一。
Enda Mariam
距离阿斯马拉大清真寺不远处的Enda Mariam坐落在阿斯马拉公交总站的旁边，是厄立特里亚东正教会的中心，所有阿斯马拉的东正教大型活动都在这里举行。
同时它也是融合了东非高原传统和现代东正教文化的混合之作。
阿斯马拉第二大的天主教堂
阿斯马拉第二大的天主教堂，位于阿斯马拉老城区谷物和蔬果交易市场旁边，正直中午很多人在教堂祈祷。
走进教堂内部可以看到，整个厄立特里亚鲜有第二个教堂能够与之媲美，人满为患。
阿斯马拉战争纪念墓碑
远看一座座耸起的墓碑，环绕在山坡上，朝暖夕阴，的确是一处地理位置相当不错的地方。墓地的规格却不大，只埋葬了区区几百位将士的英魂，这与亚洲国家缅怀先烈的做法截然不同。
易斯马仪清真寺
马萨瓦铁路的终点，对面是马萨瓦最大最壮观的现代清真寺，也是唯一一处开放的伊斯兰活动中心。
解放纪念碑
Tualud岛上最著名的就是三架映入眼帘的坦克车，这三架坦克车的故事起源于推翻埃塞俄比亚王朝的战役，马萨瓦岛当时战争打的惨烈，迫使他成为了第一个埃塞联军放弃防守的厄立特里亚城市，这三架坦克车被摆在岛上制作成纪念碑，供后人铭记那场战争。
Saint Mariam
Tualud岛上最绚的天主教堂Saint Mariam，灰白色的外观十分映衬海风。
马萨瓦老城
老城区各处这样破败的建筑物，由于独立战争的原因，马萨瓦老城大部分建筑被毁，其中包含马萨瓦火车站和埃塞俄比亚皇宫。
老城的入口处，首先映入眼帘的是前往的灰白色建筑，曾经埃塞俄比亚王朝马萨瓦最辉煌的酒店Torino Hotel，现在已经人去楼空，变成了真正“辉煌”瞩目的建筑。
通往港口和岸边的狭长栈道，都是以红海特有的珊瑚灰质作为原料打造，带给人以海岸边无限蕴意的感受。
昔日的马萨瓦岛商业区，早已在独立战争的炮火中被损毁，如今早已不见昔日的辉煌成就，取而代之的则是断壁残垣的悲凉之感。
不远草垛中出现的山羊残骸，被风吹日晒侵蚀，似乎正隐约按时着人们当年老城区战争的惨烈与人们的悲愤。
曾经最具特色的意大利银行，由于当年独立战争时期被王室成员占据成为埃塞俄比亚王朝军方指挥部而惨遭轰炸。这个当年无比辉煌的建筑如今已变得一片狼藉。
被推倒的埃塞俄比亚王朝末代皇帝海尔·塞拉西一世的雕像，如今只剩下一处底盘残骸。
老城区的中央，复古阿拉伯风格的清真寺映入眼帘，这样低矮构造的清真寺。
老城区居民聚集区，被炸成这样的阿拉伯建筑，这里的建筑显然经历了更久的时间沉淀，即使是废墟也显得更加有历史焦灼感。
克伦大清真寺
著名的地标建筑——克伦大清真寺；天气晴朗之时大理石建筑和洁白的清真寺顶棚，富有特色的宣礼塔非常搭配湛蓝的天空中那一丝渐行渐远的云彩。
圣安东尼教堂
独具特色且地理位置十分优越的圣安东尼教堂，环岛附近的地理位置能使得任何来过克伦的外国人一目了然。
可能你会懊恼东非高原地区中午的酷热和晒伤皮肤的紫外线时，孩子们天真烂漫的笑容出现在眼前时，这种倦意顷刻间烟消云散，感受到他们的快乐。