为什么我说博山菜才是山东人的宝藏？
山东人的宝藏又双叒叕被发现了！
一直以来，博山菜都像是山东人密不示人的宝藏，似乎只在省内流传，并不被更多人知晓。
这次，我们终于可以夸一夸博山菜了。
在山东，没有一个地方开不了博山菜馆。
不管在济南、青岛还是临沂、滨州，一个当地人被朋友拉去吃博山菜，他也大概不会反对。
这一点，实在不容易。
▲招牌从不花哨，就四个字，竟也开了几十年
因为山东各地饮食习惯千差万别，远不是一个煎饼大葱可以概括的。
胶东半岛靠海吃海，鲁西南是煎饼的天下，济南是各方美食的聚处，曲阜则有傲视齐鲁的孔府菜，在山东各地的餐桌地图炮里，从来不屑下场参战。
一桌博山菜，能把整个山东管待得服服帖帖，靠的是什么？
会是博山豆腐箱吗？
端上一盘烧豆腐，四方大块垒叠，浇一勺红彤彤的芡汁，咬一口，豆腐里瘦肉、冬笋、香菇、海米细剁成末，用葱姜炒得喷香，炸豆腐金壳一裹，香里透香。
也可能是一盘博山炸肉、一碗博山砸鱼汤。
博山人最爱吃“硬炸肉”，猪里脊块用葱姜腌好，挂上生粉鸡蛋打成的稀面糊，下锅炸好后，金黄里透出酱油红，越嚼越香，正宜下酒。
开一瓶当地有名的“黄河龙”，那是清冽不上头的佳酿。
酒过三巡，桌上那盘没动几口的鱼，拿回后厨，加醋加胡椒，打上蛋花，煮成一锅浓浓的汤，一人一碗，提神醒酒。
▲当然这汤的卖相一般很惨烈
接着，是一盘薄皮大馅，形如元宝的水饺：
只有皮呈四方，两角恰好能捏成元宝，煮出来皮里透出菜肉馅色，才有资格叫博山水饺。
这还没算上博山菜的终极大杀器——酥锅。
那是半个山东无人能逃过的乡愁。谁家酸香味一起，一条街都知道该过年了。
一口大锅里，肘子骨打底，上头是大片的白菜、再铺一层大片的炸豆腐，整节的藕垒上一层，一张又一张海带卷起，用棉线扎好，几条青鱼卧上，最上头是肥瘦各半的带皮猪肉。
加醋焖煮，猪肉膏腴流下，滋润了鱼、喂足了藕，煮香了海带，浸透了豆腐白菜，待到吃时，藕段、海带卷、炸豆腐改刀切块，肉早已烂熟，青鱼也连骨酥了，不用刀切，一夹即散。
在京的山东人，由于北京菜脱胎于鲁菜，所以家乡味道，大多能得到满足。
唯有此味，一旦脑中闪过，必然两腮一酸，口水如泪流，辗转难寐，挂念起做酥锅和吃酥锅的人来。
每到抢车票的日子，让山东人归心似箭的，只怕一半是博山菜。
“博山菜是鲁菜的根。”这句话，饱弟不止听一个人讲过。
在受鲁菜影响的整个中国北方，这话是莫大的赞誉了。
博山区，位于山东省淄博市南部，处在整个山东中心。
南北长49.4千米，东西宽20千米，这头到那头，抬腿就到，不大的地方，住着不多的四十来万人。
但它所在的淄博，可太厉害了。
▲博山城区
在山东，淄博是妥妥的“C位出道”——
山东车牌号，鲁A是省会济南，鲁B是青岛，鲁C就是淄博，可见其地位重要。
更重要的是，淄博有一样地理优势，全省独一无二：
南边与临沂接壤，正北有滨州，东北邻东营，正东紧贴潍坊，西南接泰安、靠莱芜（现为济南市莱芜区、钢城区），正西则是济南。
一地通七市，得天独厚的地理优势，真不是谁都能有。
也许是这个原因，淄博与博山不少菜式，都与山东各地名吃隐隐有着血缘。
博山黑香肠与莱芜香肠，做法与口味简直是一母同胞；
淄川人蒲松龄笔下“圆如望月，大如铜钲，薄似剡溪之纸，色似黄鹤之翎”的西河煎饼，则是沂蒙煎饼、泰安煎饼的近亲；
▲早餐卷猪头肉，一定要鹅黄松软的小米煎饼
黄米、糯米、红枣、花生煮成的博山糗糕，与青州黄米糕一模一样，粘糯甘甜。
▲山东话里，“糗”的意思是极黏成坨。面条糗了没法吃，糗糕却无人不爱
这些菜式材料易得、工艺精巧有度、分量厚实、口味咸鲜，无一不是鲁菜最显著的特色。
因此，博山菜在山东人缘极好，人们甚至把鲁菜的根源，导向了博山菜。
有人说扒肘子是博山菜，有人说黄焖鸡是博山菜，还可能有爆炒腰花、拔丝地瓜……是真是假，当然早已无从稽考了。
但在2016年，中国食文化研究会经过考察后，还是认定了博山为“中国鲁菜发源地”。
这一说法，确实存在靠谱的人文历史条件。
博山东南八陡镇，地下有煤矿，煤炭业自唐代开始发展，在宋元时期兴盛。
丰富的产量、煤炭的普及度，为烹饪手法的进步提供了条件：
别处灶台里，烧的还是湿柴干草，三下两下点不着，博山人已经通过煤炭精确控制火候，开始爆炒一切了。
煤炭的兴起，也促成了唐宋时期琉璃、陶瓷产业兴旺发达，经久不衰。
今天，博山菜还有一道“琉璃地瓜”，与拔丝地瓜很像，将地瓜切块炸熟后装盘，浇上早已熬好的糖汁，色泽晶莹，犹如琉璃。
工商业的发展，带来了城镇繁荣，饮食自然发达，加以地区间的不断交流，博山菜开始日渐成熟。
曾有传说，康熙帝的老师，秘书院大学士孙廷铨回到博山老家时，把不少宫廷菜做法带了回来。
这当然真假难辨，不过，故宫宫廷学专家苑洪琪老师，确实曾在《御茶膳房·膳底档》看到过一道菜：
用香芹、蘑菇、笋丁、莲子、红枣、苡仁等原料放进油炸豆腐中，因为豆腐呈盒状，里面装着多种原料的馅儿，看上去很像古代妇女梳妆的镜厢，因此得名厢子豆腐。
这道与博山豆腐箱颇为相似的“厢子豆腐”，曾在乾隆帝膳单中出现过多次——
可能，他就是博山菜圈过的最大牌的粉。
博山菜品质的提高，一大部分源于博山男人的特殊。
当山东别处，仍陷入“女人吃饭不上桌”的争议时，博山男人已经老老实实在家做饭了。
其原因，不外乎一个字：馋。
博山男人的馋，是有历史渊源的。上世纪20年代，外国纸烟传入中国，琉璃烟嘴一时成了抢手货，博山造烟嘴的炉匠们，也跟着发了。
当时有位老中医李茂亭，作了首歌谣《炉匠碰碑》，调侃这伙“暴发户”：
先上永盛馆，聚乐村饭庄，伸伸大拇指，就是有大洋，先要四独盘，行件要六样：海参烧锅肘，大盘豆腐箱，十条银丝卷，干饭嫌冰凉，下上几碗面，来碗鸡丝汤……
有钱就吃，而且是花样翻新，挑好的吃，其馋可见一斑了。
▲歌谣中的饭庄“聚乐村”至今存在，是博山知名老字号，图为1919年聚乐村全家福
博山男人们，有事没事就爱聚餐。
三节两寿、亲友相聚来一顿，谁家添了大件、换了家具，来一顿，人逢喜事来一顿，不喜的事也来一顿……
最过分的是，阴天下雨，也要来一顿。
几个男人凑一起，哪怕就炒一盆肉片，打几斤散啤，也要舒舒服服把这时间消磨了，他们管这叫“过阴天”。
▲80年代婚宴上的博山男人们
因为馋得出奇，博山男人在吃上，也渐渐自觉起来：
天天支使女人做饭，去满足自己没完没了的口腹之欲，实在太不男人了。
人家给你做了饭还嫌这嫌那，是十足的懒汉二流子作风，为上进的博山男人所不齿。
于是，厨房里忙活的，渐渐变成了男人。
做饭好吃，于博山男人而言，也是件有面子的事儿，饭来张口的甩手掌柜，才遭人议论。
▲在这位兄台看来，不会做饭的博山男人才稀奇
“博山男人半把刀”成了他们的新标签——每个博山男人，都是半个厨师。
▲博山传统酒席“四四席”
过去博山人办酒席，家境好的才会请位厨师来操持，大多时候，自家就解决了。
即便厨师提刀上阵，灶前忙里忙外打下手的，一样是家中男性，水平够高的人，才有资格参与。
肉丸打得爽脆多汁，炸藕盒面糊半发酵，炸出来酥脆可口，恰到好处——谁也没想到，他们的手艺能细腻到这份上。
▲细腻结实的博山肉丸，是当地家庭煮夫的基本功
然而，男人们也不会把厨房的威风带回家里。
这不仅出于对爱人的呵护，对自我人格的要求，也是一种保命的明哲之举：
山东姑娘是不惯男人毛病的，这也是他们老老实实下厨的根源之一。
在博山，女性的战斗力保证了极高的家暴反杀率，让男人们不敢对女人颐指气使，结果就这样成了大厨。
馋而不懒的博山男人，终于让饱受直男癌污名困扰的山东男人，抬起了头。
顺便，也为某些男同胞做了榜样：
后来下岗潮来袭，不少博山男人戴上高帽就成了厨师，又带着一批灶台边上的大丈夫，四方操持筵席去了。
有人问，那为啥出了山东，就见不到博山菜了呢？
谁也说不清楚。也许是大家不愿离家太远，或是舍不得一菜一酒“过阴天”的悠闲日子。
这片沃土，这身本领，足够他们安享一世，陶然以乐了。
博山菜能在世上播撒多远，那是博山人自己的事。
唯一能确定的是，独立自强的博山女人，一级可爱；煎炸烹炒的博山男人，一等靠谱。
他们造就了一个全民皆厨的博山菜，也应当永远享用这份飨宴，绵延千载，飘香不绝。
你最爱哪一道山东菜？
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