想去武汉吃一顿饭，在热干面和豆皮里等春天
“在超市，如看到黄豆芽，则买之，韭菜黄豆芽烧肉是我一生挚爱的菜。”
这是湖北一位78岁的老先生肺炎住院时和妻子的互动消息，对生活的热爱，不是庶民的胜利，但也是一种英雄主义，是一种希望。
我们都从食物中长出来，最后又回到食物里去。武汉人对生活的热爱，落地生根，便是一天天的盘中餐，除了热干面，也可以天天不重样。
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湖北河网水道密集，湖泊众多，是九省通衢之地，江河湖鲜在这里本是日常三餐。
武昌鱼
“才饮长沙水，又食武昌鱼”的鲜美，可以清蒸，带着本味，是第一种滋味。
可以红烧，汤汁红亮，酱香萦绕，是第二种滋味。
鱼糊粉
因码头文化而兴起的鱼糊粉，青亮的鲫鱼现杀现熬，鱼汤做糊，米粉为料，吃的时候泡进一根金黄劲脆的油条，鱼汤的绵软瞬间立体。
油焖大虾
不是京鲁菜的红焖大虾，而是下了重油的小龙虾，可以配上灵魂蘸水，成为过往每一个喧嚣夜晚最火辣的笙歌。
蟹脚热干面
连遍地开花的热干面，也可以插一脚，把肉不多却鲜味足的蟹脚放进其中，变幻出热干面的多一面。
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热干面总是和三鲜豆皮、面窝与米酒放在一起，这是大多数武汉人眼中过早最基本的样子。
△鲜肉、香菇、笋丁和糯米煎出的三鲜豆皮。
△四周厚、中间薄的炸面窝，通常只在早餐时段供应。
△蛋酒，米酒里徐徐抖入的蛋液，和酒酿相得益彰。
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如此成组的搭配，还有珍珠圆子、蒸白丸和粉蒸肉共同构成沔阳三蒸，三个，一个都不能少。
珍珠圆子
猪瘦肉、肥肉做成的圆子，滚上糯米直接放进蒸屉，米在油的滋养之下油亮发光，成为如珍珠一样的肉圆。
如果不滚糯米，加料鱼茸，便是蒸白丸。
粉蒸肉
粉蒸肉犹如寒冷时的一件衣裳，米粉上透着猪油，肉香里又透着米香，做法家家不同凡是闻过粉蒸肉的香，不管多久都会垂涎吧。
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生烫牛杂
在湖北，牛杂会被丢进面汤，变成襄阳牛肉面。把牛杂现场烫熟，拌面拌粉，是另一种风味。
还有牛花筋粉，牛筋先卤再烫，软糯弹牙，米粉剔透。
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武汉的一方水土，哺育出人们在这里所需的鱼米肉饭，甚至连生长在洪湖里的莲藕，都令人难以忘怀。
排骨藕汤
排骨藕汤几乎成为流淌在武汉人血液一般的存在，在青泥土里顽强生长出的洪湖莲藕，糯且韧，和排骨同煮，由白转为淡粉，绵软得化也化不开。
藕汤烫饭
头一晚喝剩的藕汤，还可以用来烫饭，同样也是剩饭，裹着藕汤入锅，如今夕一样的寒冬，哪怕可以用这碗烫饭带来十分钟温暖的慰藉，也好。
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疫情面前，我们无需用“美食爱国主义”或是“低幼化叙事”去消解不期的苦难，用饮食书写武汉，怀的是其他。
想起1935年新春伊始，鲁迅在致友人的信中写，“舍间是向不过年的，不问新旧，但今年却亦借口新年，烹酒煮肉，且买花炮，夜则放之，盖终年被迫被困，苦得够了，人亦何苦不暂时吃一通乎。”
在后来《两地书》的最初几篇里，鲁迅坦率地说“苦茶加糖，其苦之量如故，只是聊胜于无糖，但这糖就不容易找到，我不知道在哪里。总结起来，我自己对于苦闷的办法，是专与袭来的苦痛捣乱……这或者就是糖罢。”
当天渐渐黑了下来，从东湖而起的湖风依旧带着凉意，或许我们没有亲历湖北所经历的一切，又或许我们中的许多人都不曾有过一次“过早”，但对于所有为疾病所苦的人，最真切的关心与支持从未停歇。
痛苦不会让快乐更快乐，但希望我们所思所想的盘中之味，在不久的将来依旧味道如初。
人生如梦
我投入的却是真情
世界先爱了我
我不能不爱它
——汪曾祺
