魔都打拼的滋味，你懂，河南拉面也懂
跟京沪两地的朋友聊，一致的反馈是，与外表朴实的北京相比，摩登的上海其实更加有生活气息。
尽管独栋洋房里住着非富即贵，但一室一厅的老公房出租时，房东也会给你配上全套锃亮的日系家电；
尽管南京西路商场的生活用品动辄4位数，但楼下方圆三百米包含3个品牌共计5家24小时便利店也能满足你的需求；
尽管吃不起米其林三星的全感官式餐厅，你可以吃刚出炉的小笼包、加荷包蛋的葱油饼，还有满满一大碗的河南拉面。
正是这一碗面让上海少了很多“漂泊感”。
每个在上海奋斗过的人谈起河南拉面，都会心照不宣地会心一笑，并且在脑海里勾勒出这样一幅画面：
狭窄的入口挤在灯光暧昧的意大利餐酒吧和日本料理之间，规整的黑体字写着“河南拉面”四个大字，两排白炽灯照得亮堂堂，浓眉大眼。
往里一看，明档里一个精壮小伙，噼噼啪啪地摔揉抻合、桌子是大大小小的铁盆、叠着卤好的素鸡、大排和牛肉，空气中蒸腾着热气和咖喱香。
“三两红烧牛肉拉面、拌面、加大肠”
“酱蛋有伐？来个酱蛋。”
“好嘞，35块，扫一下。”
“滴。”
定睛一看，食客里有喝完酒蹦完迪的男女、有刚结束一天工作的外卖小哥、有独居独酌的上海爷叔。
天南地北毫不违和。
面条的粗细略微不一，严格来讲是兰州牛肉面二细的宽度；拌面是葱油配着一勺汤汁打底，大肠和红烧牛肉码在面上，配着一碗洒满香菜的咖喱牛肉汤。一口下去，微麻、微辣、烫嘴。
接着便是大口的嗦面声、手机里快手和抖音的视频外放声、仰脖子喝下白酒的咂嘴声……
河南拉面，起源于上海，兴盛于上海，目前影响力也仅限于上海。这些餐厅遍布上海市区各个角落，菜单犹如上海面馆、兰州拉面店和河南小吃的结合体。
一家标准的河南拉面店，面至少有拉面和刀削面两种；汤底是牛骨猪骨加大量咖喱粉一起熬成的；浇头既有北方的白切牛肉和牛杂，也有上海人爱吃的红烧牛肉、红烧大肠和大排素鸡；有些店还可以吃到河南烩面、炒饭和饺子……
我的河南朋友陆哥告诉我：“俺们河（hè）南没有河南拉（lá）面。”
这话说的不对，这话说的也对 —— 说不对，是因为河南更有名的是烩面。宽面、白亮亮的羊汤、海带、千张、粉条，吃之前撒一把香菜、一勺辣椒油，看上去就是汤汤水水的豫菜后代。
河南烩面
说对则是因为开封和郑州都有吃拉面的传统。
开封的拉面类似于打卤面，拉面汆水沥干，浇冬瓜羊肉卤子，另配一碗面汤，原汤化原食。
而郑州拉面则与上海河南拉面接近 —— 在老字号杨记清芳牛肉拉面馆吃面，一口下去也有悠悠的咖喱香。
差别主要在汤底和浇头：杨记是清真馆子，猪骨和大肠这一类食材不会进店，取而代之的是羊肉串、涮牛肚等北派味道。
所以河南拉面是郑州拉面的变种吗？我听到过的另外一种说法是：河南拉面是外来物种，上海人从小吃到大的是咖喱牛肉面。
上海开埠，成为各种外国食材进入中国的窗口，咖喱就是其中之一。老上海四马路（现福州路）上就曾经开过一家印度咖喱饭店（原名大西洋饭庄）；老字号糕饼店老大昌的咖喱饺是许多上海小囡的童年回忆；至于上海人吃生煎、吃麻酱面常见的那碗小牛汤，其实就是咖喱牛肉汤。
上海人从小爱吃的咖喱角
而咖喱牛肉面就是一种以咖喱牛肉汤为底，下上海的机压细面的食物，只是近年来在上海被河南拉面压制，逐渐式微。
如此看来，咖喱味的河南拉面能做成功，也是因为咖喱牛肉面的群众基础。
上海究竟为什么会诞生河南拉面呢？这要从河南省许昌市襄城县十里铺镇的几个年轻人开始说起。
那个年代的上海
上世纪八十年代初，十里铺镇开始逐渐有人来到上海打工。最开始选择的职业很杂，餐饮、服务、建筑工地上都有他们的身影。
后来，一些学成手艺的人开始单干，其中就有合伙开拉面店的——那时候浦东新区刚刚成立，上海处于“一年一个样，三年大变样”时期，餐饮业机会很多，拉面店的生意一下子就火起来了。
那时各种在建设中的上海
餐饮业是勤行，平时工作非常辛苦。这些襄城人更加勤奋，把餐厅开成了24小时营业；又善于创新，将上海本地的咖喱牛肉风味、大肠、辣肉、大排浇头和现场拉面融合在了一起。
渐渐地，越来越多人开始注意这些餐厅。而初期的成功，也给老乡们提供了就业机会。等待这批人学成之后，他们又投入了新一轮的创业中。
上海面的各种浇头
就这样，老乡带老乡，一批批襄城人来到上海开起了河南拉面。并且凭借着聪明、勤奋和坚持，把河南拉面店开遍了上海。据许昌日报统计，襄城人在上海工作的共有50,000人之多，而他们中的大部分人都是从拉面店起家，如今已经开了2,000多家餐厅。
一个村子一个镇，凭借着先富带动后富做同一样产业，这样的例子并不少见。
在北京做馒头的，几乎全都是山东菏泽鄄城县人
广东省梅州市梅县区梅西镇的石赖村，被称为“烘焙之乡”，一个村子1,200口人，有200多人都从事烘焙行业；而江西省抚州市的资溪县，则被称为“面包之乡”，整个镇子在全国各地开了50,000多家面包店，甚至走出国门把店开到了国外；还有上篇文章我们说到在北京做馒头的，几乎全都是山东菏泽鄄城县人。
归根结底，河南拉面在上海走红，是一个“墙里开花墙外香”的故事，也是一段中国城市化的过程。
我固执地认为河南拉面属于上海，甚至觉得它是一种新上海菜。
上海菜是如何形成的？
上海人喜欢的猪油拌饭
19世纪上海开埠以来，这里逐渐繁荣，宁波人带来咸鲜的甬菜、苏州人带来甜美的苏帮菜、安徽人带来重火工的徽菜、扬州人带来重刀工的淮扬菜……大家你方唱罢我登台，久而久之逐渐诞生了一种融合菜系。
底色十六铺码头工人浓油赤酱的河鲜下水；后来经过浦东三林铲刀帮细致的总结归纳；又融合了一些江浙粤皖宴席菜的挑剔；再加上一点点发挥民间智慧的西餐技法，这就是上海菜，或者说本帮菜。
上海八宝酱
红烧划水、草头圈子、腌笃鲜、土豆沙拉、炸猪排，这些菜的灵感来源于全国各地，甚至是世界各地，却又融入了上海本地的特色。
而菜的背后是人。发明这些菜的人也来自于四面八方，他们发挥智慧、勤奋又认真，最终给这座城市带来了一种独特的风味。
做河南拉面的师傅
这样的过程与河南拉面、还有他们背后热火朝天不断拼搏的襄城人是如此相近。
上海话中有一个词叫“模子”，类似于普通话中榜样的意思。对于上海这座城市来说，河南拉面也是“模子”。
下次去上海来一碗河南拉面吧！
这样一碗面，上海人爱吃、河南人爱吃、其他外地来沪生活的人也爱吃。这样一家面馆，给上海时髦生活的基本面外贡献了一种边缘的温暖——无论阶级、无论贵贱，只要坐进来，都有一份安定，都能感到一种粗粝和明媚。
你上一次去上海是什么时候？吃了啥好吃的？分享一下呗！