绿皮书充满戏剧性，今年Fendi、Dior和LV等品牌的男装秀真的太有趣了！
2020-01-22
每年的时装周都是品牌“交作业”之时，但随着近几年同质化的严重、越来越多的品牌走上T台、时装市场的下沉，一系列因素导致秀场表现参差不急，一些时装周的秀甚至还没街拍好看。
在2020秋冬男装周开始前万万没想到，今年的男装周竟会如此出彩！独特、借鉴（抄袭？）等戏剧特点都一一体现在了今年男装周上，这能不好看吗？
Fendi
首先是Fendi，毕竟今年的Fendi留给人们的印象太深刻了。不知道大家是不是还记得Fendi 2019秋冬的男装成衣？“老佛爷”Karl Lagerfeld运用不符合传统的不对称设计、多元素的组合等，大胆诠释时装的可能性。
当时的Venturini Fendi是这么记录的：“我从没有见过他穿运动装；他总是以一种时髦的方式穿着西装”。Luke Leitch如此形容：“今天Fendi男装发布会上所发生的事情，是以前从未发生过的，非常令人惊讶。”
到了2020年米兰男装周上，Fendi又不一样了。这次由Silvia Venturini Fendi完成的成衣设计与上一季有了肉眼可见的不同。
“New Normal”的主题、重回Fendi经典时期的优雅剪裁、运用高级面料强调时装质感、基本款回炉重回大众视野...都是Silvia Venturini Fendi的“复古计划”。注意，这并不是所谓的“炒冷饭”，而是Fendi的一次重回巅峰的极致蜕变。
而在向来以“专业、艺术”著称的米兰时装周上，Fendi无疑是凭借着“New Normal”博得满堂彩。值得关注的是，Fendi此行还专门找来了日本品牌Anrealage的创作总监森永邦彦，共同打造了一系列光致变色外套及配饰。
在当下，各大品牌都争相用着新世代元素赋予全新品牌基因的时候，Fendi用一次近乎完美的回顾经典而重回巅峰。
Dior
距离Dior 2020秋冬男装秀已经过去了数日，但媒体对于今年Dior男装的表现依然赞不绝口。显然，无论是自媒体还是时评人，对于今年Kim Jones交出的这份答卷相当满意。
Kim Jones在过去的一年中对于Dior的贡献，得到了大多数的赞誉，而他本人也众望所归的夺得了英国年度男装设计师大奖。
在Fall 2019之后彻底盘活Dior男装系列之后，Spring 2020上将Dior秀场与Daniel Arsham的时间艺术装置完美嵌合。
而全新的色彩和生命力，也都让Dior走上新高度。
时间迈入到2020年，Kim Jones再一次带着Dior Fall 2020 Menswear走上巴黎男装周。这一次，一场堪称登峰造极的男装秀呈现在了大众的视野前。
而Kim Jones本人也用繁美的细节设计，向Judy Blame致敬。
无论是将女装中经典的Bar Jacket的布面包裹纽扣注入到男装设计中，还是配饰的与高级珠宝的融合，无不呈现出奢华和精彩绝伦。
整场大秀都在服饰的华美间传递着高级时装的贵族感，收窄的版型和面料印花结合的恰到好处。特别是闭秀时出现的这款风衣，灵感来源于MARC BOHAN设计的1969秋冬高级订制礼服裙，以银丝、珠宝和刺绣工艺打造，极尽奢华。
如果说，当初Kim Jones的到来是为了拯救Dior男装，那么本季过后的Kim Jones，便是冲着要将Dior带到时装巅峰而去了。如此看来，未来的Dior，更让人有所期待。
Thom Browne
今年最“奇葩”的一个品牌是谁？No，绝非靠着发型就争议十足的CDG HOMME PLUS，而是历来就有着“奇葩”传统的Thom Browne。
你还记得曾经被修身小西装和三色纹支配的恐惧吗？这个看起来异常正经的品牌骨子里就有着“奇思妙想”的基因，在今年男装周上，又一次带着观众进入了一次奇妙世界。
主题设定为长颈鹿先生家的Party，人们带着各种动物的面具来参加宴会，而摆设和晚餐确却是人的模样。
与童话不同的是，每个“到访”的宾客们都身穿着Thom Brown西装，看起来相当魔幻和怪诞。
而剖开表面来看的话，本季Thom Brown在剪裁上还是最大化的保留了独属于自己的特点。与此同时，还将标志性的三色条纹注入到每一个细节中，一如既往的表达着特立独行。而这也并不是Thom Brown第一次展现他的奇思了，在2019秋冬系列发布会上就上演过一次泡泡纸和保鲜膜的再利用，令人印象深刻。
到了今年，又以一次角色倒置的成人童话来诠释，鬼才Thom Brown到底还会有什么奇思妙想，我们不得而知。只是，我们可以肯定，这样的脑洞绝对为本届男装周增色不少。
Virgil Abloh
前面讲了几个品牌今年的出色表现，到这边为什么要用Virgil Abloh的名字呢？还不是因为Virgil又双叒叕一次被挖出来“致敬”了，只不过这一次是带着LV品牌一起掉坑。
Virgil Abloh更是伴随着这次大秀声名远扬。首先是邀请函，一个反着走的时钟很有意思，外观看起来也相当的精致。
因为这个特别的钟表还被网民善意地调侃Virgil Abloh是周杰伦的歌迷，就这样凭着一个邀请函小火了一把。到了大秀开始，蓝天白云的天堂场景设计，成衣上轮廓剪裁更加利落，街头的意味似乎越来越浅淡。
不过有Virgil的地方就有争议，而其中几套云朵主题的衣款设计，就好看和廉价引起热烈的讨论。
就当大家讨论的正嗨的时候，就有人挖出来Virgil Abloh好像又致敬了3%，这次还不是一个品牌，而是一堆品牌，也不全是服装设计，还有场景...
仔细一看，Dior2013秋冬RTW时装发布秀的场景这不是一模一样？这还不止，Calvin Klein Collection也在“被致敬”其列。
除了服饰和场景，LV秀场的装置设计也疑似“采样”于摄影师Steven Meisel与LOEWE的2017秋冬合作作品《Compositions》静物艺术大片。
虽然说灵感致敬的事情在时尚圈也不少见，但在大多数人认知中，致敬的形式就应该是Kim Jones致敬Judy Blame这样。
像Virgil Abloh这样直接照搬充当灵感的做法，到底是致敬还是抄袭呢？这事谁也说不清楚，毕竟他自己就是著名3%设计师。
不过话又说回来，近几年随着各大品牌对于男装业务的扩展和重视，入主的精英设计师们对于品牌男装的目标只有四个大字——“加大力度”。而此前并不是重头戏的男装周对于品牌而言也越来越重要，时装屋再也不是女装占据主要份额。（事实证明，只要设计足够好，所谓的市场是可以抢夺回来的）
因此，男装的出彩是必然的结果，就像今年，哪怕是最讲究“先锋”的伦敦男装周秀场都比往年出挑很多。伴随而来的，一定是像上述那些或优秀或争议的品牌越来越多，到时候，男装周也将变的更有趣，如果你关注的话，你就会发现：时尚也很好玩！
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